Путешествие в Магадан на авто
26 дней | 11.500 км | июль-август 2020
1
Липецк
Отправная точка путешествия
3
Златоуст
Горный парк имени П.П. Бажова 4
Екатеринбург
Урбанистический центр Урала 5
Омск
Западная Сибирь 6
Новосибирск
Академгородок - центр науки в СССР 7
Кемерово
Музей угледобычи Кузбасса 8
Красноярск
Национальный парк «Красноярские Столбы» 11
остров Ольхон
Последнее прибежище шаманов 12
Улан-Удэ
Дух монгольских степей 13
Чернышевск
Начинаются действительно дикие места 14
Сковородино
У высоких берегов Амура 15
17
Хандыга
Два парома за одни сутки 18
Усть-Нера
500 км по тайге без населённых пунктов 19
Сусуман
На финишной прямой 20
Магадан
Трудный край рыбы и золота Пенза
В первый день поездки планировалось доехать до Самары, где заночевать на берегу Волги. Однако, рабочие вопросы позволили выбраться из города только ближе к 14 часам дня, поэтому к концу первого дня пути мы добрались лишь до Пензы.
На окружной Пензы есть отличный комплекс Heliopark Cruise, где во вполне цивилизованных условиях и недорого со множеством магазинчиков и кафе могут заночевать водители транзитного транспорта.
Пензенская область - это уже не Центральный федеральный округ, а Поволжье. А ещё здесь на удивление хорошие дороги.
На окружной Пензы есть отличный комплекс Heliopark Cruise, где во вполне цивилизованных условиях и недорого со множеством магазинчиков и кафе могут заночевать водители транзитного транспорта.
Пензенская область - это уже не Центральный федеральный округ, а Поволжье. А ещё здесь на удивление хорошие дороги.
Тольятти
Между Жигулёвском и Тольятти по плотине Жигулёвской ГЭС проходит мост через Волгу. По словам местных водителей, здесь всегда пробки. Потратить 2–3 часа на преодоление этого 20-километрового участка — легко, особенно в будний день. А всё из-за того, что четырёхполосная дорога по дамбе в районе шлюзов на какие-то 500 метров сужается до двух полос. Почему за прошедшее десятилетие так и не получилось расширить здесь дорогу — загадка.
Отдельная притча во языцех пост ДПС «рубеж» или «глобус», которым завершается плотина. Это был единственный пост за все 11.5 тысяч километров пути, на котором остановили мой автомобиль. Сотрудник полиции несколько раз обошёл вокруг машины, заглянул в багажник, жадно втягивал воздух, пытаясь учуять запах спиртного, проверил документы и прописку у всех пассажиров, но так и не решился придраться. Удивительно, но за долгие три недели поездки, это, пожалуй, самое дурное впечатление: служивый человек, наделённый минимальной властью, жадно втягивающий носом воздух, с бегающими глазками, ищущий повод то ли самоутвердиться, то ли получить денег.
В этом районе это единственный мост. И хотя власти советуют «использовать объезды", ближайшие альтернативные мосты расположены в г. Ульяновске и п. Балаково Саратовской области, что добавляет ещё 150-200 километров к дороге.
В Самаре можно посетить бункер Сталина и смотровую площадку на Волгу, а в Тольятти — целый парк техники под открытым небом, включая даже подводную лодку — но у нас не было времени, и мы заезжать в город не стали. Здесь же автомобиль получил первое ранение: в шине застрял где-то схваченный саморез. ⚒ Благо, шиномонтажей по пути множество.
Отдельная притча во языцех пост ДПС «рубеж» или «глобус», которым завершается плотина. Это был единственный пост за все 11.5 тысяч километров пути, на котором остановили мой автомобиль. Сотрудник полиции несколько раз обошёл вокруг машины, заглянул в багажник, жадно втягивал воздух, пытаясь учуять запах спиртного, проверил документы и прописку у всех пассажиров, но так и не решился придраться. Удивительно, но за долгие три недели поездки, это, пожалуй, самое дурное впечатление: служивый человек, наделённый минимальной властью, жадно втягивающий носом воздух, с бегающими глазками, ищущий повод то ли самоутвердиться, то ли получить денег.
В этом районе это единственный мост. И хотя власти советуют «использовать объезды", ближайшие альтернативные мосты расположены в г. Ульяновске и п. Балаково Саратовской области, что добавляет ещё 150-200 километров к дороге.
В Самаре можно посетить бункер Сталина и смотровую площадку на Волгу, а в Тольятти — целый парк техники под открытым небом, включая даже подводную лодку — но у нас не было времени, и мы заезжать в город не стали. Здесь же автомобиль получил первое ранение: в шине застрял где-то схваченный саморез. ⚒ Благо, шиномонтажей по пути множество.
Татария и Башкирия
Интересно проезжать республики Татарстан и Башкортостан, двигаясь из Тольятти к Уфе.
Как только начинается Татарстан, всюду по обеим сторонам дороги начинают появляться нефтяные вышки. Прямо посредине чистого поля подведено электричество и вышка плавно качает что-то из недр земли. И так всегда: по несколько штук на километр. Удивительно, но как только снова проезжаешь границу Татарстана — нефтяные вышки мгновенно исчезают. То ли нефть за границей республики резко кончается, то ли правительство Татарстана создаёт уникальные благоприятные условия для её добычи.
Зато Башкирия встречает путешественников могучими лесами, по которым успеваешь соскучиться, двигаясь через степное восточное Поволжье. Интересно, что дорожные знаки здесь часто имеют двойное написание: на русском и башкирском языках. А название города Уфа очень необычно произносится на башкирском: Өфө.
Как только начинается Татарстан, всюду по обеим сторонам дороги начинают появляться нефтяные вышки. Прямо посредине чистого поля подведено электричество и вышка плавно качает что-то из недр земли. И так всегда: по несколько штук на километр. Удивительно, но как только снова проезжаешь границу Татарстана — нефтяные вышки мгновенно исчезают. То ли нефть за границей республики резко кончается, то ли правительство Татарстана создаёт уникальные благоприятные условия для её добычи.
Зато Башкирия встречает путешественников могучими лесами, по которым успеваешь соскучиться, двигаясь через степное восточное Поволжье. Интересно, что дорожные знаки здесь часто имеют двойное написание: на русском и башкирском языках. А название города Уфа очень необычно произносится на башкирском: Өфө.
Златоуст
Удивительно, но всего два дня пути из центра России и ты на Урале. Здесь проходит граница между Европой и Азией. Начинаются горы, дорога частенько становится серпантином. На путевых стоянках продают местные "сувениры": преимущественно самогонные аппараты и ножи.
Урал встречает путешественников городом Усть-Катав, в котором расположен крупнейший трамваестроительный завод страны. А наш путь лежит в небольшой районный центр Челябинской области под названием Златоуст.
⚒ На подъезде к Златоусту в машине стал всё сильней чувствоваться запах бензина. При этом мощность двигателя не падала, а запасы топлива если и стали сокращаться - то не сильно. Оказалось, развинтилась одна из топливных трубок, идущих от бензобака. Затяжка двумя гаечными ключами исправила поломку.
Разница во времени между Пензенской и Челябинской областями составляет целых два часа. Учитывайте джетлаг, когда планируете путешествие на автомобиле по нашей бескрайней Родине.
Урал встречает путешественников городом Усть-Катав, в котором расположен крупнейший трамваестроительный завод страны. А наш путь лежит в небольшой районный центр Челябинской области под названием Златоуст.
⚒ На подъезде к Златоусту в машине стал всё сильней чувствоваться запах бензина. При этом мощность двигателя не падала, а запасы топлива если и стали сокращаться - то не сильно. Оказалось, развинтилась одна из топливных трубок, идущих от бензобака. Затяжка двумя гаечными ключами исправила поломку.
Разница во времени между Пензенской и Челябинской областями составляет целых два часа. Учитывайте джетлаг, когда планируете путешествие на автомобиле по нашей бескрайней Родине.
Таганай
Национальный парк Таганай с одноимённым горным хребтом - место притяжения туристов со всей страны. Множество трекинговых маршрутов, россыпи минералов и завораживающие виды уральских гор.
Урал - довольно старые горы, поэтому их высота не превышает 1900 метров, в отличии от молодых и высоких гор Кавказа. На фотографии на горизонте Двуглавая сопка - одна из вершин Таганая.
Урал - довольно старые горы, поэтому их высота не превышает 1900 метров, в отличии от молодых и высоких гор Кавказа. На фотографии на горизонте Двуглавая сопка - одна из вершин Таганая.
Екатеринбург
Екатеринбург выглядит на удивление современным городом. Кажется, что небоскрёбы здесь появились раньше, чем в Москве. Удивительно, но местные промышленники предпочитают вкладываться в город, вместо того, чтобы покупать особняки в центре Москвы и замки зарубежом.
В Екатеринбурге любят Ельцина: первый президент РФ родом отсюда. Его именем здесь названа одна из улиц города, открыт его музей. Ещё до начала неоднозначного президентского периода на Урале Борис Николаевич успел себя зарекомендовать крепким хозяйственником. Ещё Екатринбург - место расстрела царской семьи, и много новодельных объектов в городе посвещено этой тематике.
В центре города расположена запруда на реке Исеть, которая в давние времена использовалась для нужд железоделательных заводов. Сейчас "плотинка" - тусовочное место молодёжи с уличными музыкантами и прочей продвинутой публикой.
В центре города расположена запруда на реке Исеть, которая в давние времена использовалась для нужд железоделательных заводов. Сейчас "плотинка" - тусовочное место молодёжи с уличными музыкантами и прочей продвинутой публикой.
Небоскрёбы здесь соседствуют с памятниками архитектуры, нижний этаж которых преимущественно каменный, а верхний - деревянный. Стоит подняться на смотровую площадку небоскрёба "Высоцкий", откуда с высоты 52 этажа открывается вид на город.
А ещё в Екатеринбурге множество сувенирных лавок с богатыми коллекциями минералов: как местных, так и со всего мира.
Здесь много экскурсий izi.travel по центру города и историческим местам. Если хочется посмотреть Екатеринбург - лучше выделять на это целый день.
Тюмень
Всё что мне было известно о Тюмени до этой поездки - то что она находится где-то очень далеко на краю света: там всё время холодно и добывают нефть. Как выяснилось, Тюмень располагается совсем рядом, по крайней мере по сравнению с остальной бескрайней восточной частью страны. Мы проехали мимо, полюбовавшись весёленькой раскраске жилых домов в новых микрорайонах Тюмени и подивившись лихому нраву местных водителей, летающих по окружной как по гоночному треку.
Омск
Первый сибирский город на пути - Омск. Здесь до сих пор выпускают тот самый сливочный сыр "Омичка". А ещё в Омске есть удивительная сеть продуктовых магазинов EuroSpar - по качеству продуктов и дружелюбности персонала сравнимая с докризисной "Азбукой вкуса". Ничего подобного я не встречал ни до этого, ни после.
Федеральная трасса M5 "Урал" преимущественно двухполосная. Однако периодически, посреди полей и посёлков встречаются четырёхполосные участки. Я так и не смог угадать, почему они расположены именно там, где были - логики в этом не прослеживается. Но это и не важно, главное ехать приятно.
По дороге из Омска, уже в Новосибирской области вдоль дороги на расстоянии вытянутой руки часто можно встретить живописные болотца с непугаными дикими утками. Красиво!
Федеральная трасса M5 "Урал" преимущественно двухполосная. Однако периодически, посреди полей и посёлков встречаются четырёхполосные участки. Я так и не смог угадать, почему они расположены именно там, где были - логики в этом не прослеживается. Но это и не важно, главное ехать приятно.
По дороге из Омска, уже в Новосибирской области вдоль дороги на расстоянии вытянутой руки часто можно встретить живописные болотца с непугаными дикими утками. Красиво!
Новосибирск
В Сибири что ни город - то крупный научный центр. И всё-таки Новосибирск занимает в этом ряду особенное место.
Чтобы прочувствовать атмосферу академгородка, расположенного на правом берегу реки Обь в 20 километрах от Новосибирска - достаточно там поселиться и побродить по путеводителю izi.travel один вечер по его тихим улочкам, по утопающим в зелени дворам, где когда-то каждый второй житель был светилом отечественной науки. Академгородок - самый зелёный микрорайон города: дома здесь строились прямо в сосновом лесу, причём их старались строить 4-этажными - чтобы они были не выше деревьев.
Сейчас в академгородке старые атмосферные кварталы жилых домов соседствуют с футуристическими заданиями нового корпуса НГУ и технопарка.
Кемерово
Кемеровская область многим известна нам под названием "Кузбасс" - Кузнецкий угольный бассейн. Уголь здесь начали добывать ещё в царской России, однако своё максимальное развитие угольная промышленность получила уже после революции.
Сюда, в Кемерово, приезжали иностранные специалисты-энтузиасты из различных стран мира, вдохновлённые возможностью построить новое социалистическое общество и свободой реализации инженерной мысли.
В индустриальном музее "Красная горка" есть копия договора между Лениным и "группой американских рабочих", организовывавших производство в 1920-х годах. После смерти Владимира Ильича эти рабочие вынуждены были вернуться за рубеж, но их вклад в становление угледобычи на Кузбассе огромен.
В индустриальном музее "Красная горка" есть копия договора между Лениным и "группой американских рабочих", организовывавших производство в 1920-х годах. После смерти Владимира Ильича эти рабочие вынуждены были вернуться за рубеж, но их вклад в становление угледобычи на Кузбассе огромен.
В подвале музея реконструированы помещения шахт в различные годы 20-го века, представлен инструмент и обмундирование рабочих. Здесь стоит заказать экскурсию - она не долгая и действительно увлекательная.
Со смотровой площадки Красной горки открываются виды на коксохимическое производство, ГЭС, и конечно же на сам город.
Кемерово - производственный регион, своими индустриальными пейзажами весьма напоминающий Липецк. А так как уголь становится всё менее востребован в современной промышленности, здесь актуальна проблема замещения угледобычи на иные современные производства.
Со смотровой площадки Красной горки открываются виды на коксохимическое производство, ГЭС, и конечно же на сам город.
Кемерово - производственный регион, своими индустриальными пейзажами весьма напоминающий Липецк. А так как уголь становится всё менее востребован в современной промышленности, здесь актуальна проблема замещения угледобычи на иные современные производства.
В качестве газоанализаторов в шахтах в 19 веке использовали канареек: эти птицы чувствительны к метану и углекислому газу. А не смотря на наличие канатных дорог и паровых машин, только в 1972 году из шахт Кемеровской области вывели последнего рабочего коня, перемещавшего под землёй вагонетки с углём. Памятник этой, к счастью, оставшейся в прошлом, профессии коногона установлен на территории музея. Рядом представлены образцы современной горнодобывающей техники, использующейся при открытом производстве работ.
В Кемерово заканчивается "Лукойл": восточнее заправок этой сети нет.
В Кемерово заканчивается "Лукойл": восточнее заправок этой сети нет.
От Кемерово до Красноярска тянется тяжёлая дорога по сёлам, которая становится на подъезде к Ачинску совсем разбитой. Здесь много грузовой техники и средняя скорость передвижения не превышает 70 км/ч. После Ачинска, напротив, отличный асфальт и мало фур.
Красноярск
В Красноярске популярен хайкинг. Здесь есть множество маршрутов по окружающим город лесистым сопкам, и даже своё собственное мобильное приложение для трекинга.
Самые популярные и простые, оборудованный деревянными лестницами и настилами в национальном парке "Красноярские столбы". Это один из немногих национальных парков в нашей стране, не берущих входную плату с посетителей.
Маршрут "Природа великий скульптор" займёт около 6 часов, в течении которых вы пройдёте 13 километров (туда-обратно) по широким благоустроенным тропам.
Самые популярные и простые, оборудованный деревянными лестницами и настилами в национальном парке "Красноярские столбы". Это один из немногих национальных парков в нашей стране, не берущих входную плату с посетителей.
Маршрут "Природа великий скульптор" займёт около 6 часов, в течении которых вы пройдёте 13 километров (туда-обратно) по широким благоустроенным тропам.
Перед выходом на маршрут на кордоне обязательно запаситесь кормом (семечками и орехами) для лесных жителей. Здесь очень много бурундуков, большинство из которых смелые, выбегают навстречу человеку, попрошайничают, вставая на задние лапки, и охотно едят с рук. Кроме того, вдоль всей тропы установлено множество кормушек для птиц и белок.
Чтобы сохранить этот островок дикой природы и не распугать доверчивых бурундуков, запрещается посещать национальный парк с собаками.
Не кормите животных хлебом, шоколадом и прочей неестественной для них едой. Притащивший в свои закрома хлеб бурундук рискует зимой лишиться всех своих запасов и умереть от голода.
Чтобы сохранить этот островок дикой природы и не распугать доверчивых бурундуков, запрещается посещать национальный парк с собаками.
Не кормите животных хлебом, шоколадом и прочей неестественной для них едой. Притащивший в свои закрома хлеб бурундук рискует зимой лишиться всех своих запасов и умереть от голода.
Главные достопримечательности маршрута - живописные скалы, каждая из которых имеет своё название и обязательно романтическую легенду. Путеводитель izi.travel или экскурсовод национального парка помогут вам узнать их.
На скалах можно часто застать тренирующимися местных альпинистов - так называемых "столбистов". По скалам Стобов выпускаются даже специализированные книги, описывающие преимущества и опасности того или иного пути к вершине каждой скалы.
Комаров и мошки здесь практически нет, поэтому летом на столбах весьма приятно. Трекинговые палки не требуются. Но и залезать на скалы в одиночку, без специальной подготовки и снаряжения тоже не стоит.
На скалах можно часто застать тренирующимися местных альпинистов - так называемых "столбистов". По скалам Стобов выпускаются даже специализированные книги, описывающие преимущества и опасности того или иного пути к вершине каждой скалы.
Комаров и мошки здесь практически нет, поэтому летом на столбах весьма приятно. Трекинговые палки не требуются. Но и залезать на скалы в одиночку, без специальной подготовки и снаряжения тоже не стоит.
В целом летний Красноярск производит приятное впечатление. Но всё же в городе имеются серьёзные проблемы с экологией воздуха. Это связано с тем, что Красноярский край до сих пор не газифицирован: мощные ТЭЦ и промышленные предприятия здесь работают на недорогом угле из Кемерово. Кроме того, Красноярск расположен в низменности на берегах Енисея и окружён со всех сторон сопками, из-за чего угольный смог частенько скапливается над городом.
В 2019 году был запущен газопровод "Сила Сибири" протяжённостью свыше 2000 км, соединивший газовые месторождения в северной Якутии Будем надеяться, что к 2024 году голубое топливо с северных месторождений доберётся и до Красноярска.
В 2019 году был запущен газопровод "Сила Сибири" протяжённостью свыше 2000 км, соединивший газовые месторождения в северной Якутии Будем надеяться, что к 2024 году голубое топливо с северных месторождений доберётся и до Красноярска.
Иркутск
От Красноярска до Иркутска дорога практически пустая, по уровню загруженности с Омской или Новосибирской областях не сравнимо. На стоянках появляются продавцы DVD-дисков: видимо, для местных дальнобойщиков это актуально.
⚒ После сильного дождя загорелся "check engine" и двигатель стал троить. Оказалось, неплотно прилегал резиновый уплотнитель на свечном колпачке, и вода просочилась внутрь к свече зажигания. Колпачок поправил, ошибки сбросил со смартфона мобильным тестером. Работа двигателя восстановилась.
Иркутская область также как Красноярский край не газифицирована. Угольное отопление в посёлках, дровяное в деревнях производит тягостное впечатление на непривычного жителя средней полосы России.
⚒ После сильного дождя загорелся "check engine" и двигатель стал троить. Оказалось, неплотно прилегал резиновый уплотнитель на свечном колпачке, и вода просочилась внутрь к свече зажигания. Колпачок поправил, ошибки сбросил со смартфона мобильным тестером. Работа двигателя восстановилась.
Иркутская область также как Красноярский край не газифицирована. Угольное отопление в посёлках, дровяное в деревнях производит тягостное впечатление на непривычного жителя средней полосы России.
Дорожное движение в самом Иркутске мне показалось самым тяжёлым и нелогичным из всех городов поездки. Множество улиц с односторонним движением, городские площади пересечением пяти и более проезжих частей и полное отсутствие дорожной разметки.
Чем дальше едешь на восток, тем больше праворульных машин на дорогах. В Иркутской области создаётся ощущение, что праворульных и леворульных машин здесь примерно поровну. Дальше праворульки будут преобладать.
Когда-то Иркутск был столицей Дальнего Востока и даже Аляски, а сейчас это самый восточный областной центр Сибири.
Чем дальше едешь на восток, тем больше праворульных машин на дорогах. В Иркутской области создаётся ощущение, что праворульных и леворульных машин здесь примерно поровну. Дальше праворульки будут преобладать.
Когда-то Иркутск был столицей Дальнего Востока и даже Аляски, а сейчас это самый восточный областной центр Сибири.
Интересна история герба города, на котором должен быть изображён уссурийский тигр (на местном наречии "бабр"), несущий в зубах соболя. Однако в XIX веке что-то пошло не так, и "бабра" на гербе Иркутска сменил "бобр" по-прежнему с соболем в зубах. И теперь этому плотоядному бобру в городе даже памятник установлен.
Иркутск находится в зоне сейсмического риска, 7-балльные землетрясения здесь не редкость, а за год происходит несколько тысяч подземных толчков разной силы. Поэтому в городе мало высотных домов: слишком дорого их строить.
Интересно, что здесь впервые за поездку я почувствовал, что ритм окружающей жизни изменился, стал медленнее. Здесь заметно меньше суетливости и постоянной спешки, чем в центре нашей страны.
Иркутск находится в зоне сейсмического риска, 7-балльные землетрясения здесь не редкость, а за год происходит несколько тысяч подземных толчков разной силы. Поэтому в городе мало высотных домов: слишком дорого их строить.
Интересно, что здесь впервые за поездку я почувствовал, что ритм окружающей жизни изменился, стал медленнее. Здесь заметно меньше суетливости и постоянной спешки, чем в центре нашей страны.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
Вопреки своему названию, кругобайкальская железная дорога вовсе не опоясывает озеро Байкал вокруг. Когда в царской России строилась транссибирская железнодорожная магистраль, Иркутским купцам удалось лоббировать проход железной дороги через Иркутск. После Иркутска железная дорога должна была огибать озеро Байкал и уходить на восток.
Первоначально железную дорогу построили вдоль реки Ангары до посёлка Байкал, расположенного на противоположном берегу от Листвянки (оранжевый путь), а затем вдоль озера по его северному берегу до Слюдянки (красный путь). Построить ветку Иркутск-Слюдянка по кратчайшему пути в те времена не представлялось возможным, так как паровозы не могли преодолеть крутые подъёмы.
Первоначально железную дорогу построили вдоль реки Ангары до посёлка Байкал, расположенного на противоположном берегу от Листвянки (оранжевый путь), а затем вдоль озера по его северному берегу до Слюдянки (красный путь). Построить ветку Иркутск-Слюдянка по кратчайшему пути в те времена не представлялось возможным, так как паровозы не могли преодолеть крутые подъёмы.
Однако, время шло, техника развивалась, и к 1949 году новый участок транссиба был запущен. А в 1958 при строительстве Иркутской ГЭС была затоплена оранжевая ветка КБЖД, проходящая вдоль Ангары.
Сейчас красный участок КБЖД тупиковый: по нему ходят лишь экскурсионные поезда да единственная электричка, на которой ездят сотрудники немногочисленных баз отдыха, расположенных на северном побережье Байкала.
Изначально на этом участке железнодорожных пути было два, но когда участок стал тупиковым, второй железнодорожный путь разобрали.
Сейчас красный участок КБЖД тупиковый: по нему ходят лишь экскурсионные поезда да единственная электричка, на которой ездят сотрудники немногочисленных баз отдыха, расположенных на северном побережье Байкала.
Изначально на этом участке железнодорожных пути было два, но когда участок стал тупиковым, второй железнодорожный путь разобрали.
Первая остановка - станция Слюдянка, знаменита тем, что проще было построить вокзал и отсыпать пути белоснежной мраморной щебёнкой, чем привозить сюда традиционные известняк и кирпич.
Слюдянка - скорее рабочий посёлок, но многие туристы предпочитают останавливаться отдыхать здесь "дикарями".
Кругобайкальская железная дорога насчитывает множество тоннелей, галерей и виадуков, построенных ещё до революции работавшими здесь итальянскими архитекторами. В те времена это был единственная ветка железнодорожного сообщения с Дальним востоком, поэтому строили на совесть.
Слюдянка - скорее рабочий посёлок, но многие туристы предпочитают останавливаться отдыхать здесь "дикарями".
Кругобайкальская железная дорога насчитывает множество тоннелей, галерей и виадуков, построенных ещё до революции работавшими здесь итальянскими архитекторами. В те времена это был единственная ветка железнодорожного сообщения с Дальним востоком, поэтому строили на совесть.
Туры по КБЖД проводятся как на обычном тепловозе, так и на ретро-поезде. Путешествие начинается с железнодорожного вокзала Иркутска, а заканчивается в порту Байкал. Далее туристов переправляют на катерах в Листвянку, где можно остаться или же вместо со всей группой на автобусе вернуться в Иркутск.
За день пути состав делает шесть остановок в живописных местах. Билеты со стороны Байкала обычно стоят дороже. По дороге между остановками в экскурсионном поезде показывают фильмы про Байкал. За отдельную плату вам организуют горячее питание. При желании вместо поездки на поезде можно проплыть вдоль КБЖД на теплоходе - но поезд, особенно если удастся попасть на ретро-паровоз, куда более атмосферный.
После поездки по КБЖД мы не стали возвращаться в Иркутск и остались на пару ночей в Листвянке.
За день пути состав делает шесть остановок в живописных местах. Билеты со стороны Байкала обычно стоят дороже. По дороге между остановками в экскурсионном поезде показывают фильмы про Байкал. За отдельную плату вам организуют горячее питание. При желании вместо поездки на поезде можно проплыть вдоль КБЖД на теплоходе - но поезд, особенно если удастся попасть на ретро-паровоз, куда более атмосферный.
После поездки по КБЖД мы не стали возвращаться в Иркутск и остались на пару ночей в Листвянке.
Листвянка
Листвянка считается курортным посёлком на берегу Байкала. Правда, на меня она произвела тягостное впечатление. Наверное как-то так выглядели Сочи в 90-х годах.
Кругом неухоженность, общественного транспорта нет, агрегаторы такси не работают, пешеходам ходить негде, благоустроенная набережная отсутствует, приходится звонить диспетчеру, на каждом столбе объявления "сдам комнату" и "прогулки на катере". Разве что вместо традиционных кавказских мангалов на каждом углу здесь рыбные коптильни.
Современных гостиниц нет совсем, а те, что выглядят снаружи современно, внутри представляют собой лютый трэш: тараканы и разваливающиеся тумбочки по цене хорошего отеля в Москве. Всё это дополняется видом из окна на соседние дома частного сектора с туалетами во дворе. И конечно, как и подобает сельской местности, после 19 часов вечера Листвянка вымирает.
Современных гостиниц нет совсем, а те, что выглядят снаружи современно, внутри представляют собой лютый трэш: тараканы и разваливающиеся тумбочки по цене хорошего отеля в Москве. Всё это дополняется видом из окна на соседние дома частного сектора с туалетами во дворе. И конечно, как и подобает сельской местности, после 19 часов вечера Листвянка вымирает.
Почему же всё-таки туристы приезжают в Листвянку?
- Во-первых, здесь расположен музей Байкала Российской академии наук - к сожалению, во время нашей поездки он был закрыт на карантин.
- Во-вторых, рядом находится музейный комплекс Тальцы, реконструирующий быт сибирской деревни 17-19 веков.
- В третьих, здесь же располагается обсерватория, на базе которой энтузиасты проводят экскурсии и организовывают наблюдение за звёздами. Эти фотографии озера как раз сделаны со смотровой площадки большого солнечного телескопа.
- Если вам не жалко диких животных - можно посетить нерпинарий.
- Здесь много мелких частных "музейчиков": самоцветов, кукол, старой техники - народ пытается зарабатывать и это неплохо.
- И самое главное - отсюда начинается Большая байкальская тропа.
Большая байкальская тропа
Каждый год десятки энтузиастов съезжаются со всей страны на Байкал для того, чтобы поучаствовать в проекте "Большая байкальская тропа" - создавать и поддерживать в безопасном состоянии пешеходные туристические тропы вокруг Байкала.
Волонтёры строят мостики, срывают землю, чтобы избежать оползней на тропы, укрепляют опасные участки брёвнами - делают всё, чтобы незадачливым туристам вроде нас ходить по тропам было комфортно.
На сайте проекта вы сможете познакомится с разнообразием троп, скачать путеводители по ним и GPS-трэки.
Волонтёры строят мостики, срывают землю, чтобы избежать оползней на тропы, укрепляют опасные участки брёвнами - делают всё, чтобы незадачливым туристам вроде нас ходить по тропам было комфортно.
На сайте проекта вы сможете познакомится с разнообразием троп, скачать путеводители по ним и GPS-трэки.
Самая простая и популярная тропа: Листвянка - Большие Кóты. Её протяжённость 24 км, проходится она в одну сторону максимум за 8 часов.
Из Листвянки до Больших Котов и обратно раз в сутки ходит "ракета", билеты на которую можно приобрести на сайте восточно-сибирского пароходства или на причале в Листвянке. Кроме того, множество частных катеров могут забросить Вас в Большие Коты или забрать оттуда.
Обратите внимание, что тропа пролегает по территории Прибайкальского национального парка, и для её посещения нужно выписать пропуск в Листвянском лесничестве и заплатить символическую плату.
Из Листвянки до Больших Котов и обратно раз в сутки ходит "ракета", билеты на которую можно приобрести на сайте восточно-сибирского пароходства или на причале в Листвянке. Кроме того, множество частных катеров могут забросить Вас в Большие Коты или забрать оттуда.
Обратите внимание, что тропа пролегает по территории Прибайкальского национального парка, и для её посещения нужно выписать пропуск в Листвянском лесничестве и заплатить символическую плату.
Раньше выйти на тропу из Листвянки можно было несколькими дорогами, но на данный момент безопасная только одна - от ул. Гудина.
Если идти из Листвянки, то первые 4 км тропа пойдёт через лес в гору с общим набором высоты около 400 метров. Затем будет затяжной спуск в виде лесного серпантина, который выведет вас на берег Байкала. Оставшаяся часть тропы будет более-менее пологой и пройдёт вдоль берега, то спускаясь на каменистые пляжи, то поднимаясь вверх по склону.
Единственный опасный участок тропы - на фото, это приблизительно середина пути.
Трекинговые палки на тропе не обязательны, но если очень хочется - можно взять.
Питьевая вода в лесистой части тропы встречается часто, а дальше её целое озеро.
С сотовой связью на тропе плохо, но в Котах связь появляется.
Если идти из Листвянки, то первые 4 км тропа пойдёт через лес в гору с общим набором высоты около 400 метров. Затем будет затяжной спуск в виде лесного серпантина, который выведет вас на берег Байкала. Оставшаяся часть тропы будет более-менее пологой и пройдёт вдоль берега, то спускаясь на каменистые пляжи, то поднимаясь вверх по склону.
Единственный опасный участок тропы - на фото, это приблизительно середина пути.
Трекинговые палки на тропе не обязательны, но если очень хочется - можно взять.
Питьевая вода в лесистой части тропы встречается часто, а дальше её целое озеро.
С сотовой связью на тропе плохо, но в Котах связь появляется.
На тропе можно встретить суккуленты - эти растения, которые мы привыкли считать домашними, здесь находятся в естественной для себя среде обитания.
Вода в Байкале удивительно чистая. Особенно хорошо это заметно здесь на тропе, вдали от посёлков, с высоты обрывистого берега.
Чистота байкальской воды обуславливается несколькими факторами:
Чистота байкальской воды обуславливается несколькими факторами:
- во-первых, вода в Байкале всегда холодная: средняя температура даже летом редко превышает 10°C
- во-вторых, в Байкал впадает множество рек, чьи воды содержат минимальное количество примесей благодаря ледниковому происхождению (кстати, единственная река, которая вытекает из озера Байкал - это Ангара)
- в-третьих, и это наверное самая важная причина: в Байкале водятся микроскопические рачки эпишуры, которые постоянно фильтруют воду в поисках питательной органики
Большие Кóты - посёлок на северном берегу Байкала, основан в 1842 году как посёлок золотодобытчиков. Позже в Котах появилась биологическая исследовательская станция РАН.
Название посёлка не имеет никакого отношения к кошачьим. Кóтами в старину называли рыболовные снасти.
Автомобильной дороги в посёлок нет. Либо по озеру, либо пешком по тропе..
В посёлке есть магазин, в котором продают потрясающие ватрушки из местного творога. Коровы, чьё молоко послужило сырьём для этого домашнего жёлтого творога пасутся рядом на берегу Байкала. Настоятельно рекомендую!
Название посёлка не имеет никакого отношения к кошачьим. Кóтами в старину называли рыболовные снасти.
Автомобильной дороги в посёлок нет. Либо по озеру, либо пешком по тропе..
В посёлке есть магазин, в котором продают потрясающие ватрушки из местного творога. Коровы, чьё молоко послужило сырьём для этого домашнего жёлтого творога пасутся рядом на берегу Байкала. Настоятельно рекомендую!
остров Ольхон
Ольхон - настоящая жемчужина озера Байкал. Несмотря на множество красот побережья, поездка на Байкал без посещения этого острова будет совсем не полной и не такой яркой.
От Иркутска до Ольхона всего 250 километров, однако на дорогу нужно закладывать полный световой день. Сначала нужно будет доехать до села Сахюрта. Обратите внимание, что в Еланцах будет последняя перед островом заправка. Дальше два пути: либо стоять несколько часов в очереди на паром, либо бросить машину на неохраняемой парковке, спешиться и попасть на остров безмашинным туристом.
Второй путь предпочтительней ещё и потому, что на острове вам будет предстоять часовая грунтовая дорога от причала до центрального посёлка Хужир. В дождливую погоду эта дорога становится настолько непроходимой из-за раскисшей грязи, что в ней вязнут даже местные опытные водители "буханок", а гости с материка нередко вынуждены бросать свои паркетники на обочине, и оставлять их там, пока дорога не подсохнет.
Главный транспорт на острове - полноприводные уазики-буханки. Их услуги такси стоят космических денег по меркам материка. Однако, эта цена легко объясняется отсутствием на острове дорог, заправок и прочих прелестей цивилизации. Даже воду в гостиницы привозят в цистернах: строить водопровод здесь нельзя из-за заповедного статуса территории. Впрочем, такси вам понадобится только до парома. В остальных случаях, где бы Вы не находились в Хужире, за 30 минут в любую точку посёлка реально добраться пешком.
Главный транспорт на острове - полноприводные уазики-буханки. Их услуги такси стоят космических денег по меркам материка. Однако, эта цена легко объясняется отсутствием на острове дорог, заправок и прочих прелестей цивилизации. Даже воду в гостиницы привозят в цистернах: строить водопровод здесь нельзя из-за заповедного статуса территории. Впрочем, такси вам понадобится только до парома. В остальных случаях, где бы Вы не находились в Хужире, за 30 минут в любую точку посёлка реально добраться пешком.
На Ольхоне и окрестных островах расположено множество достопримечательностей. Спланировать своё путешествие по Байкалу можно при помощи этого замечательного путеводителя. Экскурсии в туристический сезон здесь проходят ежедневно, в большом изобилии и записаться на них обычно труда не составляет.
Например, одна из таких экскурсий - на необитаемый остров Огой, где в 2005 году была построена буддистская ступа просветления.
Например, одна из таких экскурсий - на необитаемый остров Огой, где в 2005 году была построена буддистская ступа просветления.
Ещё одна традиционная точка притяжения туристов - мыс Ядыртуй, на северном берегу Малого моря (пролива между островом Ольхон и материком). Здесь, в паре километров от мыса вглубь материка, расположен минеральный источник Сурхайтор. Впрочем, это далеко не единственный источник на побережье Байкала. Добраться сюда можно как на автомобиле из Сахюрты, так и на катере с Ольхона - как сюда и попадают большинство туристов.
На Ольхоне множество морских экскурсий, и если такой отдых вам по душе - сюда можно приезжать на 3-5 дней. Правда, экскурсии зависят от погоды, а погода на Байкале меняется быстро и порой непредсказуемо. Например, дождливый и туманный день, который, казалось бы, безнадёжно испорчен, всего за два часа может стать безоблачным и заискриться солнцем.
На Ольхоне множество морских экскурсий, и если такой отдых вам по душе - сюда можно приезжать на 3-5 дней. Правда, экскурсии зависят от погоды, а погода на Байкале меняется быстро и порой непредсказуемо. Например, дождливый и туманный день, который, казалось бы, безнадёжно испорчен, всего за два часа может стать безоблачным и заискриться солнцем.
Мыс Хобой - северная оконечность острова Ольхон. Эта территория непосредственно относится к заповеднику и имеет более строгие правила посещения, чем остальная часть острова.
По утрам Байкал частенько бывает затянут туманом, но к обеду, под жарким летним солнцем свежий ветер разносит клочья тумана, открывая вид на голубую гладь озера.
Недалеко от мыса в уютной бухте расположена деревня Узуры: когда-то здесь работала лаборатория института земной коры, археологи раскапывали стоянки древнего человека. Сейчас в Узурах действует только метеостанция и проживает 9 человек.
По утрам Байкал частенько бывает затянут туманом, но к обеду, под жарким летним солнцем свежий ветер разносит клочья тумана, открывая вид на голубую гладь озера.
Недалеко от мыса в уютной бухте расположена деревня Узуры: когда-то здесь работала лаборатория института земной коры, археологи раскапывали стоянки древнего человека. Сейчас в Узурах действует только метеостанция и проживает 9 человек.
Самый известный символ острова Ольхон - это мыс Бурхан или, как его ещё называют, скала Шаманка. Со времён шаманизма скала считалась наиболее почитаемым местом на Байкале. Здесь приносились жертвы, давались клятвы, проводились обряды. Со скалой связано множество легенд местного фольклора и суеверных запретов. И даже когда а эти края пришёл буддизм, трепетное отношение к этому место сохранилось и среди буддистов.
На западной стороне пещеры с моря имеется выход красной горной породы, который на фоне светлого известняка отчётливо очерчивает силуэт дракона.
На западной стороне пещеры с моря имеется выход красной горной породы, который на фоне светлого известняка отчётливо очерчивает силуэт дракона.
На площадке перед мысом Бурхан расположены 13 столбов сэргэ - или коновязи, в переводе с бурятского языка. Согласно шаманизму, который долгие века практиковало местное население, такие столбы ставились у ритуальных мест, чтобы духи привязывали к ним своих небесных коней. Аналогичные столбы но поменьше и попроще ставились возле каждого жилища - но уже с сугубо практической целью привязи земных лошадей. Буддизм привнёс новый обычай: на столбы стали повязывать цветные платки "хадаки". Цвет платков которых зависит от просьб, с которыми обращаются к божествам.
Восточней мыса Бурхан в тихой защищённой от ветров бухте расположен Сарайский пляж. Песчаные берег протянулся на несколько километров: здесь всегда можно найти место у кромки воды. Правда, купаться здесь не просто: в самом тёплом месяце июле, когда воздух может прогреваться до +30 градусов, температура воды на пляже редко превышает +15 °C.
Восточней мыса Бурхан в тихой защищённой от ветров бухте расположен Сарайский пляж. Песчаные берег протянулся на несколько километров: здесь всегда можно найти место у кромки воды. Правда, купаться здесь не просто: в самом тёплом месяце июле, когда воздух может прогреваться до +30 градусов, температура воды на пляже редко превышает +15 °C.
Закаты на Ольхоне нужно встречать на мысе Бурхан. В хорошую погоду небо здесь окрашивается в фантастические цвета. Прозрачный воздух, отсутствие строений и ровная гладь озера Байкал позволяют сделать достойные снимки даже на мобильный телефон.
Улан-удэ
Столица Бурятии, небольшой город, начинавшийся с крепости, в которой казаки собирали ясак - налог с сибирских народов, который отдавали обычно пушниной.
В республике Бурятия распространён буддизм, и если позволит время - стоит посетить один из местных буддистский монастырей: Иволгинский дацан или Дацан Ринпоче Багша. Впрочем, жителям центральной России за буддистской культурой не обязательно ехать так далеко: достаточно посетить республику Калмыкию.
В западной Бурятии у самого подножия Саянских гор расположен Аршан - курорт, известный своими источниками. Если Вы готовы посвятить Бурятии дополнительный день своего путешествия - сюда однозначно стоит заехать.
Ещё в Улан-удэ расположена самая крупная голова В.И.Ленина в мире, весом 42 тонны. В интернете регулярно глумятся над этим памятником, всячески офотошпливая.
В западной Бурятии у самого подножия Саянских гор расположен Аршан - курорт, известный своими источниками. Если Вы готовы посвятить Бурятии дополнительный день своего путешествия - сюда однозначно стоит заехать.
Ещё в Улан-удэ расположена самая крупная голова В.И.Ленина в мире, весом 42 тонны. В интернете регулярно глумятся над этим памятником, всячески офотошпливая.
Бурятия - это край бескрайних пастбищ, уходящих вдаль за горизонт, ярко-изумрудной травы и пронзительно-синего неба:
Земледелие в Бурятии развито плохо из-за резко-континентального климата. Зимой температура может достигать –50°, а летом +40°. Попытки развернуть здесь выращивание зерновых и в дореволюционной России и в СCCР не увенчались сколь-либо значительным успехом.
Но даже построенные в советское время животноводческие комплексы сейчас находятся в заброшенном полуразрушенном состоянии. Увы: в регион дешевле импортировать мясо, чем выращивать самостоятельно.
Ещё Бурятия страдает от лесных пожаров. Конечно, не так как Якутия, но вдоль дороги на перевалах частенько можно встретить выгоревшие участки леса. Кажется, что здесь, в этой глуши вот-вот за углом покажется избушка на курьих ножках, а в небе мелькнёт хвост змея Горыныча.
Но даже построенные в советское время животноводческие комплексы сейчас находятся в заброшенном полуразрушенном состоянии. Увы: в регион дешевле импортировать мясо, чем выращивать самостоятельно.
Ещё Бурятия страдает от лесных пожаров. Конечно, не так как Якутия, но вдоль дороги на перевалах частенько можно встретить выгоревшие участки леса. Кажется, что здесь, в этой глуши вот-вот за углом покажется избушка на курьих ножках, а в небе мелькнёт хвост змея Горыныча.
Чернышевск
По-настоящему дикие места начинаются в Забайкальском крае. Здесь перестаёт работать Booking: он просто не знает ни одной местной гостиницы. Хотя, на самом деле, гостиницы есть: их телефоны можно легко нагуглить в сети, позвонить и забронировать номер. И вам поверят на слово, как в 90-х. Не будут требовать прислать подтверждение по электронной почте.
Вообще, здесь многое не изменилось с 90-х годов. Всё те же чёткие пацанчики с тремя полосками на спортивных брюках. Всё так же много пьяных людей на улицах, особенно вечером. Видимо, поэтому всё также актуальны платные орханяемые стоянки для автомобилей на ночь.
Вообще, здесь многое не изменилось с 90-х годов. Всё те же чёткие пацанчики с тремя полосками на спортивных брюках. Всё так же много пьяных людей на улицах, особенно вечером. Видимо, поэтому всё также актуальны платные орханяемые стоянки для автомобилей на ночь.
Эта дорога - часть федеральной трассы "Амур", известной как "Чита-Хабаровск". Дорогу длинной 2100 километров начали строить в 1960-е, однако быстро перестали, перебросив силы и средства на войну в Афганистане. Мосты вместо бродов здесь появились только в 2006 году. Но окончательно дорогу полностью покрыли асфальтом только к 2010 году, когда на открытии президент проехал по ней на жёлтой "Калине".
Обидно, что сейчас эти недавно построенные участки уже частично нуждаются в ремонте: на новой дороге, аккурат под правым колесом внезапно появляются огромные ямы и выбоины. Подробнее история трассы "Амур" рассказана здесь.
А ещё, никогда не ведитесь на предложения навигатора уйти с федеральной трассы и скосить маршрут по второстепенной дороге. Здесь и везде дальше на пути действует универсальное правило: все дороги, не являющиеся федеральной трассой, имеют щебёночное или грунтовое покрытие. В том числе в районных центрах.
А ещё, никогда не ведитесь на предложения навигатора уйти с федеральной трассы и скосить маршрут по второстепенной дороге. Здесь и везде дальше на пути действует универсальное правило: все дороги, не являющиеся федеральной трассой, имеют щебёночное или грунтовое покрытие. В том числе в районных центрах.
⚒ На подъезде к Чернышевску машина стала рычать как трактор. Быстрый осмотр показал, что оторвалось крепление глушителя, который лёг на мост. В результате выхлопной тракт изогнулся, прокладки промялись и стали пропускать выхлопные газы до глушителя.
В Чернышевске есть прекрасный автосервис "Бумеранг", где толковый мастер оперативно исправил поломку, при этом не имея запасных частей - пользуясь исключительно подручными материалами. За что ему уважуха: глушитель (больное место старых УАЗ-Патриотов) оставался на месте до самого окончания пути.
В Чернышевске есть прекрасный автосервис "Бумеранг", где толковый мастер оперативно исправил поломку, при этом не имея запасных частей - пользуясь исключительно подручными материалами. За что ему уважуха: глушитель (больное место старых УАЗ-Патриотов) оставался на месте до самого окончания пути.
Сковородино
Забайкальский край сменяется Амурской областью. Большинство населённых пунктов здесь обязаны своим существованием Транссибирской магистрали - железной дороги, соединившей восток России с центральной частью в конце 19го начале 20го века. Сковородино не является исключением. В нём проживает менее 9 тысяч жителей - это один из самых малочисленных городов в стране.
В 70 километрах южнее Сковородино расположено село Джалинда. Здесь, по реке Амур проходит граница между Россией и Китаем. Раньше для посещения Джалинды требовался специальный пропуск. Сейчас сюда можно свободно приехать и даже посетить краеведческий музей в соседнем селе Албазино. Экспозиция музея рассказывает о жизни первых русских поселенцев на берегах Амура.
А с высокого утёса Джалинды, на котором расположен памятник погибшим пограничникам, можно посмотреть на Амур и прилегающую территорию Китая. Отсюда хорошо видны расположенные вдоль берега пограничные вышки.
В 70 километрах южнее Сковородино расположено село Джалинда. Здесь, по реке Амур проходит граница между Россией и Китаем. Раньше для посещения Джалинды требовался специальный пропуск. Сейчас сюда можно свободно приехать и даже посетить краеведческий музей в соседнем селе Албазино. Экспозиция музея рассказывает о жизни первых русских поселенцев на берегах Амура.
А с высокого утёса Джалинды, на котором расположен памятник погибшим пограничникам, можно посмотреть на Амур и прилегающую территорию Китая. Отсюда хорошо видны расположенные вдоль берега пограничные вышки.
На границе тучи ходят хмуро.
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Алдан
За Сковородино дорога разветвляется на две: асфальтированная трасса "Амур" идёт дальше на Хабаровск, а частично щебёночная трасса "Лена" - на Якутск, а затем Магадан. Именно поэтому Магадан был выбран основной целью путешествия. Ведь как писали Стругацкие: "там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта".
При протяжённости трассы 1150 км, около 200 км до сих пор не имеют асфальтового покрытия. Полностью асфальтировать дорогу обещают лишь к 2024 году. Наиболее жуткий участок дороги - до города Не́рюнгри.
В Якутии и далее на восток ударения в названиях населённых пунктов совершенно неочевидны для жителя средней полосы. Поэтому чтобы не опростоволоситься перед местным населением - стоит посмотреть их в википедии. Впрочем, если Вы не выписали их заранее, на дороге посмотреть их вряд ли удастся: мобильная связь появляется только вблизи населённых пунктов, расстояние между которыми зачастую превышает 100 км.
На этой дороге ярко выделяются две категории водителей: едва ползущие гружёные фуры, везущие фрукты и прочие товары с "материка" на север, и местные джигиты, летающие по щебёнке со скоростью бешенного оленя.
При протяжённости трассы 1150 км, около 200 км до сих пор не имеют асфальтового покрытия. Полностью асфальтировать дорогу обещают лишь к 2024 году. Наиболее жуткий участок дороги - до города Не́рюнгри.
В Якутии и далее на восток ударения в названиях населённых пунктов совершенно неочевидны для жителя средней полосы. Поэтому чтобы не опростоволоситься перед местным населением - стоит посмотреть их в википедии. Впрочем, если Вы не выписали их заранее, на дороге посмотреть их вряд ли удастся: мобильная связь появляется только вблизи населённых пунктов, расстояние между которыми зачастую превышает 100 км.
На этой дороге ярко выделяются две категории водителей: едва ползущие гружёные фуры, везущие фрукты и прочие товары с "материка" на север, и местные джигиты, летающие по щебёнке со скоростью бешенного оленя.
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги
Зелёное море тайги
Здесь как нельзя лучше понимаешь, что такое бесконечная тайга до самого горизонта. Для того, чтобы увидеть её зелёное море, переходящее в синие волны далёких сопок, и сливающееся на горизонте с небом - не обязательно запускать квадрокоптер. Трасса "Лена" часто проходит через возвышенности и перевалы, на которых буквально с обочины дороги открываются завораживающие виды.
Алдан -город золотодобытчиков с населением 20 тысяч человек. Удивительно, но здесь, куда не ведут асфальтовые дороги, есть вполне достойная четырёхзвёздочная гостиница, принадлежащая дорожностроителям.
После Алдана дорога становится лучше, больше асфальта. Реки и даже небольшие ручьи здесь парят - сказывается контраст между нагретым солнцем влажным воздухом и холодной землёй. Мы в зоне вечной мерзлоты - но об этом поговорим чуть позже.
Кстати, ручьям, обильно пересекающим трассу, строители даже устали давать названия. Поэтому зачастую перед очередным мостом можно встретить табличку со скромной надписью "ручей"
После Алдана дорога становится лучше, больше асфальта. Реки и даже небольшие ручьи здесь парят - сказывается контраст между нагретым солнцем влажным воздухом и холодной землёй. Мы в зоне вечной мерзлоты - но об этом поговорим чуть позже.
Кстати, ручьям, обильно пересекающим трассу, строители даже устали давать названия. Поэтому зачастую перед очередным мостом можно встретить табличку со скромной надписью "ручей"
Встреча с медведем в Якутии или в Магаданской области - дело обыденное. Примерно также, как в Черноземье встретить перебегающих дорогу лису или зайца. Для нас же, молодой медвежонок, побирающийся у обочины дороги, был в диковинку.
Ну вот, теперь и вы убедились, что в России по дорогам ходят медведи!
Чем ближе к Якутску, тем сильнее становился запах гари. Воздух становился буквально горьким, небо заволакивала гарь от лесных пожаров. Настолько сильно, что на светящее в зените солнце можно было спокойно смотреть не щурясь.
Ну вот, теперь и вы убедились, что в России по дорогам ходят медведи!
Чем ближе к Якутску, тем сильнее становился запах гари. Воздух становился буквально горьким, небо заволакивала гарь от лесных пожаров. Настолько сильно, что на светящее в зените солнце можно было спокойно смотреть не щурясь.
Лесные пожары - практически ежегодное бедствие для Якутии. При её огромной площади, протянувшейся до Северного ледовитого океана, тушить лесные пожары в отдалённых кварталах тайги не то что выгодно - физически невозможно. И даже если в Якутию направить всю технику, имеющуюся в распоряжении у федерального МЧС - это всё равно будет лишь капля в море.
Трасса завершается в посёлке Нижний Бестях. Для того, чтобы оттуда добраться до Якутска, нужно пересечь реку Лена. Летом через реку ходит паром, зимой открывают ледовую переправу. В межсезонье добраться на автомобиле до Якутска невозможно, и это создаёт проблему со снабжением города. Паромы ходят регулярно: раз в 30-60 минут. Обычно, сразу после отплытия одного парома, на выгрузку-загрузку встаёт следующий.
Глядя на Лену, понимаешь всю мощь этой северной стихии, несущей свои ледяные воды по бескрайним просторам Восточной Сибири. Её ширина у Якутска достигает 3.5 километров, и это без учёта многочисленных рукавов. Паром идёт вдоль реки - для того, чтобы удобнее пришвартоваться к берегу. Путь занимает больше часа, а паром проходит за это время свыше 20 километров.
Глядя на Лену, понимаешь всю мощь этой северной стихии, несущей свои ледяные воды по бескрайним просторам Восточной Сибири. Её ширина у Якутска достигает 3.5 километров, и это без учёта многочисленных рукавов. Паром идёт вдоль реки - для того, чтобы удобнее пришвартоваться к берегу. Путь занимает больше часа, а паром проходит за это время свыше 20 километров.
Строительство моста через Лену оценивается в 83 млрд. руб. Финансировать его планировалось по схеме: 48 млрд. федерация, 6 млрд. Якутия, 29 млрд. - частный капитал. Чтобы компенсировать затраты инвестора, по мосту планируется ввести платный проезд. Строительство планировалось начать в 2014 году, однако проект был приостановлен: федеральные средства в размере 228 млрд. руб. были направлены на строительство моста в Крым. В 2021 возобновлены подготовительные работы по строительству моста в Якутск. Ожидается, что мост будет введён в эксплуатацию в начале 2026 года.
⚒ При выезде с парома вращать руль стало непривычно тяжело и при этом он издавал сильный вой. Оказалось, от тряски ослаб хомут на бачке гидроусилителя руля и из него вытекла вся жидкость. Хомут затянул, жидкость залил новую, руль прокачал. Больше проблем с ГУРом не было.
⚒ При выезде с парома вращать руль стало непривычно тяжело и при этом он издавал сильный вой. Оказалось, от тряски ослаб хомут на бачке гидроусилителя руля и из него вытекла вся жидкость. Хомут затянул, жидкость залил новую, руль прокачал. Больше проблем с ГУРом не было.
Якутск
Наверняка Вы задавались вопросом, почему восточные регионы нашей страны такие бедные и неустроенные? Давайте посмотрим на карту многолетней мерзлоты:
Мерзлота - это почва, постоянно прибывающая в отрицательных температурах, даже летом. Географы не любят использовать термин "вечная мерзлота", вместо этого они говорят "многолетняя мерзлота", как-бы намекая, что ничто в этом мире не вечно, и рано или поздно мерзлота, покрывающая по разным оценкам от 60 до 65% территории нашей страны может растаять.
Там, где вечная мерзлота, земледелие становится не просто рискованным, а практически невозможным. В результате, большинство продуктов на эти территории приходится завозить извне. Это в совокупностью с их значительным удалением от зоны благоприятного земледелия, делает проживание на них человека настоящим испытанием, которое целесообразно только ради разработки месторождений и обслуживания транспортных путей.
Поэтому так много жителей северов уезжают на пенсию в Питер, Новгород, Белгород или даже Краснодарский край. Поэтому посёлки на северах выглядят неустроенными и временными, как будто строили их не в серьёз, не вкладываясь в быт и красоту - ведь зачем красота тем, кто работает здесь временно?
Логичным будет вопрос: почему в Сибири вечная мерзлота находится на широте Воронежа - там где в центральной России цветут сады и находятся самые плодородные земли? Ответ частично даёт вот эта карта:
Там, где вечная мерзлота, земледелие становится не просто рискованным, а практически невозможным. В результате, большинство продуктов на эти территории приходится завозить извне. Это в совокупностью с их значительным удалением от зоны благоприятного земледелия, делает проживание на них человека настоящим испытанием, которое целесообразно только ради разработки месторождений и обслуживания транспортных путей.
Поэтому так много жителей северов уезжают на пенсию в Питер, Новгород, Белгород или даже Краснодарский край. Поэтому посёлки на северах выглядят неустроенными и временными, как будто строили их не в серьёз, не вкладываясь в быт и красоту - ведь зачем красота тем, кто работает здесь временно?
Логичным будет вопрос: почему в Сибири вечная мерзлота находится на широте Воронежа - там где в центральной России цветут сады и находятся самые плодородные земли? Ответ частично даёт вот эта карта:
Восточная Сибирь сильно удалена от Атлантического океана на западе. Движение тёплого воздуха из европейской территории России в Сибирь затруднено из-за Уральских гор и Среднесибирского плоскогорья. От Тихого океана на востоке Сибирь отделена ещё большими Колымским и Джугджурским хребтами. Вместо прогреваемых субтропиков на юге - также горные массивы. Единственная сторона, с которой Восточная Сибирь открыта ветрам - это север. Поэтому здесь пребывает преимущественно арктический воздух.
Как влияет мерзлота на быт города? Во-первых, все коммуникации в Якутске проходят над поверхностью земли. Теплотрасса, вода, кабельная канализация - всё сверху. Опыт прокладки коммуникаций в земле был неудачным: из-за движения морозных грунтов трубы часто рвались, вовремя заметить течь не удавалось, а вытекание горячей воды приводило к размораживаю мерзлоты, что черевато тем, что грунт "поплывёт". Из-за размораживания мерзлоты падают стены домов, а под Норильском недавно рухнула ёмкость с топливом, что принесло огромный экологический урон. Во-вторых, дома в вечной мерзлоте строят на сваях, чтобы тепло от домов не подтапливало мерзлоту. В-третьих, на ровном асфальте во дворах частенько возникают "бугры морозного пучения" - области, где вода подбирается высоко к поверхности земли, а потом замерзает. Есть и другая теория: что это не выкорчеванные при асфальтировании пеньки или деревянные сваи от прежних домов, которые были забиты глубоко в грунт, но за много лет замерзания / оттаивания вылезли наружу. Возможно, поэтому в Якутске даже в черте города много грунтовых пылящих улиц, которые вряд ли будут заасфальтированы ближайшее время.
Как влияет мерзлота на быт города? Во-первых, все коммуникации в Якутске проходят над поверхностью земли. Теплотрасса, вода, кабельная канализация - всё сверху. Опыт прокладки коммуникаций в земле был неудачным: из-за движения морозных грунтов трубы часто рвались, вовремя заметить течь не удавалось, а вытекание горячей воды приводило к размораживаю мерзлоты, что черевато тем, что грунт "поплывёт". Из-за размораживания мерзлоты падают стены домов, а под Норильском недавно рухнула ёмкость с топливом, что принесло огромный экологический урон. Во-вторых, дома в вечной мерзлоте строят на сваях, чтобы тепло от домов не подтапливало мерзлоту. В-третьих, на ровном асфальте во дворах частенько возникают "бугры морозного пучения" - области, где вода подбирается высоко к поверхности земли, а потом замерзает. Есть и другая теория: что это не выкорчеванные при асфальтировании пеньки или деревянные сваи от прежних домов, которые были забиты глубоко в грунт, но за много лет замерзания / оттаивания вылезли наружу. Возможно, поэтому в Якутске даже в черте города много грунтовых пылящих улиц, которые вряд ли будут заасфальтированы ближайшее время.
Ещё в Якутии удивляют линии электропередач, построенные из деревянных бревенчатых опор. Если я ничего не путаю, на фото линия 110 киловольт (это реально много).
Летом в Якутии продают фрукты. Торгую преимущественно кавказцы. Вообще, кажется, что если бы не они - магазинов бы здесь на дальнем востоке не было бы.
На август в Восточной Сибири приходится сезон клубники. Здесь уважают Иркутскую клубнику. От Листвянки до Иркутска в это время обочины дорог пестрят бабушками, продающими свежие ягоды. Никогда не думал, что Иркутск - родина клубники. Но похоже, это ближайшее отсюда место, где нет мерзлоты и клубника успевает созреть за короткое сибирское лето.
Летом в Якутии продают фрукты. Торгую преимущественно кавказцы. Вообще, кажется, что если бы не они - магазинов бы здесь на дальнем востоке не было бы.
На август в Восточной Сибири приходится сезон клубники. Здесь уважают Иркутскую клубнику. От Листвянки до Иркутска в это время обочины дорог пестрят бабушками, продающими свежие ягоды. Никогда не думал, что Иркутск - родина клубники. Но похоже, это ближайшее отсюда место, где нет мерзлоты и клубника успевает созреть за короткое сибирское лето.
В Якутске есть что посмотреть путешественнику:
- Царство вечной мерзлоты - музей, созданный в рукотворной пещере одной из скал на окраине Якутска. Пещера эта создавалась в советское время для хранения запасов продовольствия. Сейчас же она функционирует как круглогодичный музей ледяных скульптур. Достаточно пройти 10 метров вглубь скалы (нет необходимости даже спускаться вниз) - как мы попадаем в царство, где круглый год держится температура –5°. И да, анекдоты не врут: зимой тут можно греться.
- Сокровищница Якутии - помещение, в котором выставлены самые красивые драгоценные камни, найденные в местных недрах и принадлежащие республике. Сюда очень сложно попасть, записываться нужно сильно заранее.
- Музей мамонта при северо-восточном федеральном университете. В музее представлены останки древних ископаемых животных, которые обитали на территории Якутии тысячи лет назад. Посещение музея осложнено вопиющей недружественностью сотрудников университета, начиная от вахтёрши и заканчивая секретарём, отвечающим не телефонные звонки. Такое чувство, что музей и его посетители им в обузу и они с удовольствием бы закрылись и никого не пускали.
- В Якутии много ювелирных промыслов, старающихся продолжать национальные традиции. Один из них - алмазно-мамонтовый центр Kierge, при котором создан достойный музей национальный костюмов и украшений, а что-то можно даже купить.
Муралы - огромные монументальны графити на стенах зданий появились в Якутске ещё задолго до того, как они стали трендом в городах России. В основном муралы здесь носят национальную тематику, что безусловно лучше агрессивных военно-патриотических тем, которые так любят фонды капитального ремонта по всей стране.
А ещё в Якутии летом огромное количество комаров и мошки. Особенно у этого прудика в центре города. И если Вы были в Карелии, то убедитесь, что карельские комары дохляки и слабаки по сравнению с якутскими кровососами.
А ещё в Якутии летом огромное количество комаров и мошки. Особенно у этого прудика в центре города. И если Вы были в Карелии, то убедитесь, что карельские комары дохляки и слабаки по сравнению с якутскими кровососами.
Ленские столбы
Ленские столбы - вертикальные причудливые скалы, тянущиеся на многие километры вдоль реки Лены. Чтобы сюда добраться - закладывайте целый день. Сначала нужно будет доехать до посёлка Булгунняхтах, что в Хангаласском улусе. Улус - это район по-якутски. Из Булгунняхтах до столбов около часа по реке Лене на маленьком катерке.
Ленские столбы - это природный парк с экологической тропой и смотровой площадкой наверху столбов. Подъём на них в этом месте не составляет труда: тропа оборудована деревянными ступенями, перилами, площадками для отдыха.
Ленские столбы - это природный парк с экологической тропой и смотровой площадкой наверху столбов. Подъём на них в этом месте не составляет труда: тропа оборудована деревянными ступенями, перилами, площадками для отдыха.
На столбах цветёт Иван-чай - он первым появляется после лесных пожаров, которые, к сожалению, не обходят стороной даже эти места.
С вершины столбов открывается замечательный вид на реку Лену, которая достигает здесь 3 километров ширины. Для сравнения Волга в Волгограде имеет ширину всего 1 километр.
Столбы состоят из известняка и выделены в отдельные скальные останцы за счёт выветривания: дождь и ветер годами точат их, удаляя мягкие породы и оставляя более твёрдые. Здесь, также как на Красноярских столбах, бегают бурундуки. Правда, они более дикие: самостоятельно собирают ягоды шиповника и к людям близко не подходят.
Столбы состоят из известняка и выделены в отдельные скальные останцы за счёт выветривания: дождь и ветер годами точат их, удаляя мягкие породы и оставляя более твёрдые. Здесь, также как на Красноярских столбах, бегают бурундуки. Правда, они более дикие: самостоятельно собирают ягоды шиповника и к людям близко не подходят.
Кроме столбов во время движения по Лене можно посмотреть петроглифы - наскальные рисунки, датирующиеся между 5-10 веками нашей эры. На берегах частенько пасутся якутские лошади: низкие, коренастые коняшки, с мохнатыми штанинами-клёш на ногах. Они лучше переносят местные зимы, чем европейские породы. На противоположном от столбов берегу Лены встречаются замысловатые пещеры и гроты. В дневной пешей доступности от столбов есть тукуланы - настоящие высоченные песчаные дюны, простирающиеся на несколько километров. Иногда туристы приезжают на столбы на несколько дней, чтобы изучить больше окрестных природных чудес. Ленские столбы - объект природного наследия Юнеско.
Хандыга
От Якутска до Магадана 2000 километров трассы "Колыма". Нам, привыкшим к скоростным магистралям М4 и М11, может показаться, что это расстояние реально преодолеть за два дня. Но нет, это четыре полноценных дня пути на автомобиле. Четыре далеко не лёгких дня. Не планируйте проехать это расстояние быстрее. Даже если вы будете выезжать в 9 утра, завершать каждый 500-километровый перегон по отсыпанным щебнем дорогам вы будете уже сильно уставшими и затемно.
В первый день разумно доехать 410 километров до Ха́ндыги. Так немного потому, что на пути будет два парома: малый через Лену при выезде из Якутска, и большой через Алдан на подъезде к Хандыге. Если первый ходит регулярно, то второй - по мере загрузки. В нашем случае это вылилось в три с половиной часа ожидания, пока наберутся соседи по парому: с 21:00 до 0:30. Впрочем, самое главное - что он отправляется не взирая на темноту, и если вы попали на паром - вы точно на нём переправитесь не другой берег. Здесь, за сотни километров от областного центра никто не переусердствовал соблюдать формальные правила. Здесь свой закон, здесь тайга.
По дороге между паромами есть песчаный участок на котором в 2020 году работала дорожная техника. Не похоже, чтобы его собирались асфальтировать - возможно, техника здесь работает всегда. Одно неловкое движение рулём или внезапно начавшийся дождь и легковой автомобиль легко может застрять на этой внезапной колымской ривьере.
Но не стоит сильно пугаться. Во-первых, это самый сложный с технической точки зрения участок четырёхдневного пути - вся остальная дорога будет легче. Во-вторых, он довольно оживлённый: трафик здесь есть всегда. И если у вас есть трос - ваш автомобиль точно вытащат из зыбучих песков. Опять же: здесь принято останавливаться, если кому-то нужна помощь. Сегодня помог ты, завтра помогут тебе.
По дороге между паромами есть песчаный участок на котором в 2020 году работала дорожная техника. Не похоже, чтобы его собирались асфальтировать - возможно, техника здесь работает всегда. Одно неловкое движение рулём или внезапно начавшийся дождь и легковой автомобиль легко может застрять на этой внезапной колымской ривьере.
Но не стоит сильно пугаться. Во-первых, это самый сложный с технической точки зрения участок четырёхдневного пути - вся остальная дорога будет легче. Во-вторых, он довольно оживлённый: трафик здесь есть всегда. И если у вас есть трос - ваш автомобиль точно вытащат из зыбучих песков. Опять же: здесь принято останавливаться, если кому-то нужна помощь. Сегодня помог ты, завтра помогут тебе.
По дороге в селе Черкёх можно посетить историко-мемориальный музей «Якутская политическая ссылка», посвященный жизни и быту первых поселенцев этого края: ссыльных оппозиционеров царской России. Юрты, мазанки - все эти жилища политзаключённых перевезены сюда из разных сёл Якутии.
Большинство населённых пунктов здесь обязаны своим существованием либо добыче полезных ископаемых либо обслуживанию дороги. Хандыга - посёлок дорожников, основан в 1939 году. В интернете есть несколько "гостиниц" в Хандыге. По-факту это обычные квартиры, сдаваемые покомнатно. Но поверьте, это не самый плохой вариант для постояльца, оказавшегося в этих местах проездом.
Большинство населённых пунктов здесь обязаны своим существованием либо добыче полезных ископаемых либо обслуживанию дороги. Хандыга - посёлок дорожников, основан в 1939 году. В интернете есть несколько "гостиниц" в Хандыге. По-факту это обычные квартиры, сдаваемые покомнатно. Но поверьте, это не самый плохой вариант для постояльца, оказавшегося в этих местах проездом.
Характерная особенность местных населённых пунктов - свалки на их окраинах. Мусороперерабатывающий завод в каждом посёлке не построишь, а возить мусор за сотни километров дорого. Говорят, на таких поселковых свалках легко застать медведей: некоторые из них уже поколениями живут около свалок и кормятся на них.
Усть-Нера
Впереди самый пустой участок пути: Ха́ндыга — Усть-Не́ра. Между этими посёлками 570 км, из которых 500 нет ни единого населённого пункта.
⚒ Недалеко от Хандыги я умудрился пропороть заднее колесо, а когда стал поднимать машину, чтобы его поменять - лопнул старенький домкрат. Местные берут с собой в дорогу не меньше двух запасок, в результате у местных якутских водителей здесь крайне популярны экспедиционные багажники. Последний раз мне такой пригождался на Кольском полуострове, где совершенно нет сухих деревьев и куда дрова приходилось везти с собой из Карелии. Путешествуя по Якутии, лучше брать два домкрата.
Надо отдать должное: водители здесь отзывчивые. На встречном грузовике мы вернулись в Хандыгу и уже через пару часов я менял колесо, приподняв авто новеньким домкратом.
Надо отдать должное: водители здесь отзывчивые. На встречном грузовике мы вернулись в Хандыгу и уже через пару часов я менял колесо, приподняв авто новеньким домкратом.
В селе "Тёплый ключ", что в 70 километрах от Хандыги, расположен музей "Магаданская трасса". Здесь силами энтузиастов собраны документы, предметы быта первых строителей дороги: узников исправительно-трудовых лагерей. Начиная с 1930-х и до 1960-х годов больше миллиона заключённых боролись здесь с природой, пробивая сквозь тайгу, горы и болота новую дорогу, возводя мосты через реки. По разным оценкам здесь от холода и непосильного труда погибли несколько сотен тысяч человек. За это трассу "Колыма" называют "дорога на костях".
За Тёплым ключом начинается самая пустынная дорога России: 500 километров без единого населённого пункта. И лишь в середине этого маршрута нас будет ждать единственный островок цивилизации: Кюбеме. Иногда его ещё называют Кюбюме. Когда-то здесь было село: ещё в 2002 году здесь жили 46 человек. Но к 2010 году село стало полностью заброшенным, и лишь круглосуточная заправка в цистерне-бочке работает как маяк для дальнобойщиков. Здесь же находится легендарное кафе "Куба". Говорят, это одно из самых удаленных кафе в мире.
На Колыму (маршрут Якутск - Магадан) стоит брать с собой запасные канистры для топлива с тем расчётом, чтобы машина на полных баках + запасных канистрах прошла не менее 600 километров. Дело в том, что на единственной заправке в Кюбюме иногда перегревается топливный насос, и в этом случае между ближайшими заправками будет 570 километров: от Хандыги до Усть-Неры.
Кюбюме стоит на развилке автодороги "Колыма" и Старого Колымского тракта. Когда это была сквозная дорога, которой можно было проехать от Кюбеме до Кадыкчана. Сейчас восточная часть дороги не обслуживается, мосты через множество рек, включая Индигирку, разрушены. И добраться по Старому Колымскому тракту можно только до села Томтор, а оттуда в популярный у туристов Оймякон - полюс холода.
Кюбюме стоит на развилке автодороги "Колыма" и Старого Колымского тракта. Когда это была сквозная дорога, которой можно было проехать от Кюбеме до Кадыкчана. Сейчас восточная часть дороги не обслуживается, мосты через множество рек, включая Индигирку, разрушены. И добраться по Старому Колымскому тракту можно только до села Томтор, а оттуда в популярный у туристов Оймякон - полюс холода.
Оймякон - наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население. Самая низкая официально зарегистрированная температура здесь наблюдалась 6 февраля 1933 г. и составила −67,7°С. Если у Вас есть лишних пара дней отпуска - то стоит добраться до Оймякона, хотя бы и летом.
Правда, лучше узнать у местных состояние дороги: иногда её размывает и проезд становится невозможен. В 2020 году зимой двое автопутешественников замёрзли на старом колымском тракте, не доехав 100 км до Томтора.
Ещё один совет - захватить в путешествие спутниковый телефон. Арендовать его проблематично и довольно дорого, но посреди тайги за сотни километров до человеческого жилья, он может оказать вам неоценимую помощь.
Правда, лучше узнать у местных состояние дороги: иногда её размывает и проезд становится невозможен. В 2020 году зимой двое автопутешественников замёрзли на старом колымском тракте, не доехав 100 км до Томтора.
Ещё один совет - захватить в путешествие спутниковый телефон. Арендовать его проблематично и довольно дорого, но посреди тайги за сотни километров до человеческого жилья, он может оказать вам неоценимую помощь.
Трасса "Колыма" петляет вдоль извилистых русел рек, скользя по склонам сопок. Ночью здесь ехать страшно: в тусклом свете фар слева и справа от дороги мелькают макушки елей. Это значит, что по обоим сторонам дороги обрывы. Отбойников на трассе практически нет, поэтому ночью здесь нужно быть особенно внимательным. Колыма не терпит разнузданного лихачества и не прощает ошибок.
Высоковольтные столбы вдоль дороги придают этим местам едва уловимое ощущение обжитости, ощущение непокинутости. Они словно обещают: там за горизонтом ещё будут поселения, ещё встретятся люди, ещё появятся островки цивилизации в этом бескрайнем море тайги, болот и сопок.
Высоковольтные столбы вдоль дороги придают этим местам едва уловимое ощущение обжитости, ощущение непокинутости. Они словно обещают: там за горизонтом ещё будут поселения, ещё встретятся люди, ещё появятся островки цивилизации в этом бескрайнем море тайги, болот и сопок.
Над болотами встаёт рассветный туман. Колыма завораживающе красива. И если бы не измотанность четвёртой недели за рулём и не страх остаться одному посреди этого сурового безмолвия - можно было бы остановиться на обочине, заглушить двигатель и созерцать эту красоту.
Я не запомнил какого-то особенного гнуса, комаров или мошки: возможно, моё путешествие в начале августа выпало на время, когда насекомые не сильно активны. Но отправляясь в Якутию или на Колыму нужно озаботится средством от кровососущих насекомых. В Якутии популярен "Рефтамид", который со слов местных жителей, гораздо эффективней и ядрёней, чем большинство других производителей, в том числе зарубежных.
Я не запомнил какого-то особенного гнуса, комаров или мошки: возможно, моё путешествие в начале августа выпало на время, когда насекомые не сильно активны. Но отправляясь в Якутию или на Колыму нужно озаботится средством от кровососущих насекомых. В Якутии популярен "Рефтамид", который со слов местных жителей, гораздо эффективней и ядрёней, чем большинство других производителей, в том числе зарубежных.
Завершает третий день колымской дороги Ольчанский перевал - одно из красивейших мест трассы. Находится он всего в 40 километрах от Усть-Неры. Дорога здесь достигает высоты 1200 м над уровнем моря.
Посёлок Усть-Нера расположен в месте слияния двух рек: Неры и Индигирки. Это посёлок золотодобытчиков: большинство населения работает на золотодобывающем комбинате. На фото - река Индигирка на въезде в посёлок.
А ещё индигирка - это популярный якутский салат из замороженной северной рыбы (муксуна или нерки) и лука. Вообще, на севере два самых известных блюда из замороженной рыбы или мяса: строганина и индигирка.
В момент нашего путешествия в посёлке красовались перетяжки "210 лет Минтрансу". На фоне грунтовых дорог посёлка и истории "дороги на костях" это выглядело совершенно сюрреалистично.
А ещё индигирка - это популярный якутский салат из замороженной северной рыбы (муксуна или нерки) и лука. Вообще, на севере два самых известных блюда из замороженной рыбы или мяса: строганина и индигирка.
В момент нашего путешествия в посёлке красовались перетяжки "210 лет Минтрансу". На фоне грунтовых дорог посёлка и истории "дороги на костях" это выглядело совершенно сюрреалистично.
Единственная гостиница Усть-Неры по отзывам в сети "шокирующе ужасна" и лучшим решением было снять на сутки молодожёнку. На фотографии - вид из окна. По состоянию зданий и горе угля на переднем плане можно решить, что это заброшенная шахта или руины какого-то завода. Но нет, это действующая местная котельная, просто летом она на обслуживании.
⚒ При подъезде к Усть-Нере на холостом ходу стал посвистывать ремень генератора. Ремень был цел, но оказался не натянут: возможно, развинтилась ось, удерживающая натяжной ролик. Не вдаваясь в причины ослабления, я подтянул ремень: на оставшиеся несколько дней дней поездки должно было хватить. С собой в машине на всякий случай был запасной ремень генератора: для старых УАЗиков это актуально.
⚒ При подъезде к Усть-Нере на холостом ходу стал посвистывать ремень генератора. Ремень был цел, но оказался не натянут: возможно, развинтилась ось, удерживающая натяжной ролик. Не вдаваясь в причины ослабления, я подтянул ремень: на оставшиеся несколько дней дней поездки должно было хватить. С собой в машине на всякий случай был запасной ремень генератора: для старых УАЗиков это актуально.
Сусуман
Облака белой известняковой пыли от встречных или попутных автомобилей - это главная проблема трассы Колыма. Если ваш автомобиль без кондиционера и вы вынуждены двигаться с открытыми окнами - и вы и все вещи в салоне будут покрыты сантиметровым слоем дорожной пыли. Воздушный и салонный фильтры потребуют замены сразу по прибытию.
Не всегда понятно, что же лучше: ехать по трассе десятки километров в полном одиночестве, но зато с чистым обзором. Или попасть в колонну техники, но быть вынужденным глотать пыль.
Не всегда понятно, что же лучше: ехать по трассе десятки километров в полном одиночестве, но зато с чистым обзором. Или попасть в колонну техники, но быть вынужденным глотать пыль.
Машин здесь ездит немного. В основном попадаются наливы с горючим. Реже - фуры, которые везут фрукты с материка. Ещё реже - бешенные частники, на праворульных микроавтобусах с экспедиционными багажниками, которые носятся по щебёночной дороге как по гоночной трассе.
Я всегда сильно притормаживал, попав в пылевой шлейф очередной фуры. Находясь в облаке пыли абсолютно не понятно, сколько метров до впереди идущей машины: может быть 50, а может быть всего 5.
В такие моменты включаешь аварийку и больше всего опасаешься, что какой-нибудь местный "лётчик" не увидит твой автомобиль за облаком пыли и врежется сзади.
Я всегда сильно притормаживал, попав в пылевой шлейф очередной фуры. Находясь в облаке пыли абсолютно не понятно, сколько метров до впереди идущей машины: может быть 50, а может быть всего 5.
В такие моменты включаешь аварийку и больше всего опасаешься, что какой-нибудь местный "лётчик" не увидит твой автомобиль за облаком пыли и врежется сзади.
На дороге часто встречаются опасные участки - "прижимы". Это когда с одной стороны гора, а с другой стороны обрыв. На таких участках бывает тяжело разъехаться двум автомобилям, и одному частенько приходится останавливаться и уступать дорогу.
Два легендарных прижима - "чёрный" и "жёлтый" - опасные участки на пути до Усть-Неры - были расширены в 2010х годах и теперь, к счастью, не представляют особой опасности.
Тем не менее, на трассе ещё достаточно обрывов без отбойников и при движении по Колыме по-прежнему нужно включать голову, быть внимательным к дороге, не спешить и конечно, садиться за руль только с трезвой головой.
Два легендарных прижима - "чёрный" и "жёлтый" - опасные участки на пути до Усть-Неры - были расширены в 2010х годах и теперь, к счастью, не представляют особой опасности.
Тем не менее, на трассе ещё достаточно обрывов без отбойников и при движении по Колыме по-прежнему нужно включать голову, быть внимательным к дороге, не спешить и конечно, садиться за руль только с трезвой головой.
Многие русла рек на Колыме подверглись техногенному воздействию: здесь искали и добывали золото.
Кадыкча́н - заброшенный посёлок недалеко от Сусумана. В 1989 году здесь проживало более 6 тысяч человек, работала угольная шахта.
Но в 1990-х годах ресурсы шахт стали заканчиваться, начались сокращения персонала и перебои с поставками продовольствия в посёлок. А в ноябре 1996 на последней шахте произошёл взрыв и было принято решение её закрыть, а посёлок расселить.
В 2001 году большая часть жителей уехали, воспользовавшись сертификатами на переезд, которые, правда, не покрывали всех затрат. В посёлке осталось около 200 жителей - которые не хотели покидать свою малую Родину. После этого в посёлке отключили электричество и тепло. Оставшимся жителям привозили уголь и высыпали его прямо на дороге возле многоэтажек.
К 2010 году посёлок полностью опустел.
В 2001 году большая часть жителей уехали, воспользовавшись сертификатами на переезд, которые, правда, не покрывали всех затрат. В посёлке осталось около 200 жителей - которые не хотели покидать свою малую Родину. После этого в посёлке отключили электричество и тепло. Оставшимся жителям привозили уголь и высыпали его прямо на дороге возле многоэтажек.
К 2010 году посёлок полностью опустел.
За Кадыкчаном дорога снова разделяется: более популярный путь через Сусуман и Ягодное - это продолжение трассы "Колыма". Менее популярный путь через Омчак - это так называемая Тенькинская трасса. Вместе они образуют так называемое "золотое кольцо Колымы".
Считается, что Тенькинская трасса более живописна, чем Колымская. Но эти места более дикие, поток машин ещё меньше, дорогу обслуживают и восстанавливают после ливней и затопления во вторую очередь.
За живописность дороги приходится платить тяжёлыми перевалами и дорожными петлями под 360° без отбойников. На одном из таких перевалов в 1966 году под лавиной погиб бульдозерист.
Из достопримечательностей на Тенькинской трассе есть заброшенный урановый рудник Бутугычаг. В этих местах до сих пор наблюдается повышенный радиационный фон и установлены соответствующие знаки. Правда, чтобы добраться до самого рудника придётся воспользоваться экскурсией на ГАЗ-66 или идти пешком по тайге. Вообще, большинство памятников и объектов туризма на Колыме связаны с лагерным периодом истории нашей страны.
Если есть лишние пара дней отпуска, рекомендую проехать по "золотому кольцу Колымы".
Считается, что Тенькинская трасса более живописна, чем Колымская. Но эти места более дикие, поток машин ещё меньше, дорогу обслуживают и восстанавливают после ливней и затопления во вторую очередь.
За живописность дороги приходится платить тяжёлыми перевалами и дорожными петлями под 360° без отбойников. На одном из таких перевалов в 1966 году под лавиной погиб бульдозерист.
Из достопримечательностей на Тенькинской трассе есть заброшенный урановый рудник Бутугычаг. В этих местах до сих пор наблюдается повышенный радиационный фон и установлены соответствующие знаки. Правда, чтобы добраться до самого рудника придётся воспользоваться экскурсией на ГАЗ-66 или идти пешком по тайге. Вообще, большинство памятников и объектов туризма на Колыме связаны с лагерным периодом истории нашей страны.
Если есть лишние пара дней отпуска, рекомендую проехать по "золотому кольцу Колымы".
Колыма - река, по которой названа эта часть России. Не такая большая как Лена, но всё же крупная, она несёт свои воды к Северному ледовитому океану.
Трасса пересекает Колыму около посёлка Дебин. На фото - вид с моста на этот посёлок. Посёлок обязан своей историей строительству моста через Колыму, а ранее - функционированию паромной переправы, и как многое здесь - лагерям. В нём размещалось управление Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, была казарма и даже медицинское училище.
В лучшие времена в посёлке проживало 5 тысяч жителей. Сейчас около проживает 500 человек.
Трасса пересекает Колыму около посёлка Дебин. На фото - вид с моста на этот посёлок. Посёлок обязан своей историей строительству моста через Колыму, а ранее - функционированию паромной переправы, и как многое здесь - лагерям. В нём размещалось управление Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, была казарма и даже медицинское училище.
В лучшие времена в посёлке проживало 5 тысяч жителей. Сейчас около проживает 500 человек.
— Разгуливающие по улицам медведи?
Комары размером с небольшого воробья?
Заброшенные посёлки с покинутыми пятиэтажками?
– пфф, это не страшно!
Цены на бензин, вот что на самом деле страшно на Колыме!
На фото заправка в Сусумане. В то время, как в средней России летом 2020 года бензин АИ-92 стоил ~43 руб. за литр, в Сусумане он стоил более 61 руб.
Обратите внимание, что 95го бензина здесь не бывает.
Комары размером с небольшого воробья?
Заброшенные посёлки с покинутыми пятиэтажками?
– пфф, это не страшно!
Цены на бензин, вот что на самом деле страшно на Колыме!
На фото заправка в Сусумане. В то время, как в средней России летом 2020 года бензин АИ-92 стоил ~43 руб. за литр, в Сусумане он стоил более 61 руб.
Обратите внимание, что 95го бензина здесь не бывает.
⚒ После ночной стоянки машина внезапно перегрелась. Оказалось, за ночь вытек тосол из радиатора. У старых патриотов это больное место: от вибрации на ухабах массивный тяжёлый радиатор охлаждения частенько начинает течь в местах крепления к кронштейнам. Так как течь была не большая - менее двух литров в день - то не стал ничего делать и просто взял в дорогу тосол на долив.
Магадан
Магадан удачно расположен в южной бухте, защищённой с севера горами от ветров. Зимой здесь гораздо теплее чем в том же Сусумане. Но есть и негативная сторона сторона: здесь часто бывают сильные туманы. Поэтому аэропорт пришлось строить в 50 километрах от города в глубине материка.
На фотографии бухта Нагаева - та самая, о которой почему-то пел Высоцкий. Сейчас здесь ему уставлен небольшой памятник. Это западная оконечность Магадана и самая спокойная бухта Охотского моря. Названа она по имени картографа-мореплавателя 18-го века. В советское время бухта использовалась как пересыльный пункт для отправки прибывающих заключенных в лагеря Колымы.
Впереди Тихий океан.
На фотографии бухта Нагаева - та самая, о которой почему-то пел Высоцкий. Сейчас здесь ему уставлен небольшой памятник. Это западная оконечность Магадана и самая спокойная бухта Охотского моря. Названа она по имени картографа-мореплавателя 18-го века. В советское время бухта использовалась как пересыльный пункт для отправки прибывающих заключенных в лагеря Колымы.
Впереди Тихий океан.
Магадан - это город, где у каждого есть летняя шапка. И даже, как мне показалось, летний пуховик. По крайней мере гардеробы в кафе здесь работают даже летом и они не пустуют.
Воздух в Магадане почти всегда наполнен запахом моря и криками чаек. Чаек здесь их так же много, как в средней полосе России голубей.
Цены на продукты на Колыме выше чем в Сибири и в Забайкалье. Зато здесь много красной рыбы. Особенно вкусна юкола - вялено-сушёная мякоть рыбы на кожуре. Из Якутии стоит привозить белую рыбу, а с Колымы - красную.
Здесь суровый климат и непростая жизнь.
Воздух в Магадане почти всегда наполнен запахом моря и криками чаек. Чаек здесь их так же много, как в средней полосе России голубей.
Цены на продукты на Колыме выше чем в Сибири и в Забайкалье. Зато здесь много красной рыбы. Особенно вкусна юкола - вялено-сушёная мякоть рыбы на кожуре. Из Якутии стоит привозить белую рыбу, а с Колымы - красную.
Здесь суровый климат и непростая жизнь.
Мыс Нюкля на восточном побережье - это место высадки в 1928 году первой колымской геологоразведочной экспедиции Ю. Билибина. С именем этого геолога связано множество открытий в Магаданской области, Якутии и на Чукотке.
А ещё нюкля в переводе с эвенского "гниющая рыба". В этих местах часто происходил замор косяков рыб, по случайности заплывших на местное мелководье и застигнутых врасплох отливом.
Летом длинная береговая линия мыса Нюкля превращается в пляж, куда жители Магадана с удовольствием приезжают на пикник, а самые смелые даже купаются в Охотском море.
А ещё нюкля в переводе с эвенского "гниющая рыба". В этих местах часто происходил замор косяков рыб, по случайности заплывших на местное мелководье и застигнутых врасплох отливом.
Летом длинная береговая линия мыса Нюкля превращается в пляж, куда жители Магадана с удовольствием приезжают на пикник, а самые смелые даже купаются в Охотском море.
Маска скорби - памятник жертвам политических репрессий. Он установлен в 1996 году на сопке Крутая, где был перевалочный пункт лагерей.
Многие ругают художественный замысел автора, но правильно, что этот памятник вообще здесь появился. Около 150 тысяч заключённых погибло в лагерях Колымы. Историю своей страны нужно помнить, даже если это не те страницы, которыми можно было бы гордиться.
Большинство достопримечательностей Магадана - новодел. История города такова, что его постоянное население долгие годы формировалось из бывших заключённых, освободившихся из лагерей, которым давали подъёмные при условии, если они не уедут на материк, а продолжат работать здесь.
Многие ругают художественный замысел автора, но правильно, что этот памятник вообще здесь появился. Около 150 тысяч заключённых погибло в лагерях Колымы. Историю своей страны нужно помнить, даже если это не те страницы, которыми можно было бы гордиться.
Большинство достопримечательностей Магадана - новодел. История города такова, что его постоянное население долгие годы формировалось из бывших заключённых, освободившихся из лагерей, которым давали подъёмные при условии, если они не уедут на материк, а продолжат работать здесь.
Поэтому сколь-либо старинным достопримечательностям здесь взяться не откуда. Зато благодаря талантливому местному скульптору Юрий Руденко менее чем за 10 лет здесь появилось сразу несколько объектов, к которым сейчас стремится каждый приехавший в Магадан турист.
Мамонт на фото - это скульптура "Время". По задумке автора, металлолом, из которого она создана в 2013, со временем поржавеет и станет подчёркивать бренность происходящего на Земле в свете вечности.
На втором фото - скульптура "Косатка", которую тот же автор создал на одной из набережных Магадана в 2018 году ко дню города.
Мамонт на фото - это скульптура "Время". По задумке автора, металлолом, из которого она создана в 2013, со временем поржавеет и станет подчёркивать бренность происходящего на Земле в свете вечности.
На втором фото - скульптура "Косатка", которую тот же автор создал на одной из набережных Магадана в 2018 году ко дню города.
Природа наделила Колыму красивыми местами. Правда, массово посещать эти места мешает суровый климат Колымы.
Бухта Гертнера - одно из таких мест. Имя эта бухта получила благодаря капитану судна "Оходск", высадившего здесь экспедицию в 1912 годах.
Вдали виднеется острая конусовидная скала - кекур. Здесь их три, правда мы видим только самый крупный, который закрывает обзор на два других. Эти скалы ещё называют "три брата". С ними связаны многочисленные легенды.
В отлив здесь можно побродить литорали, дойти пешком до острова Вдовушка, пособирать оставленные морем мидии.
Бухта Гертнера - одно из таких мест. Имя эта бухта получила благодаря капитану судна "Оходск", высадившего здесь экспедицию в 1912 годах.
Вдали виднеется острая конусовидная скала - кекур. Здесь их три, правда мы видим только самый крупный, который закрывает обзор на два других. Эти скалы ещё называют "три брата". С ними связаны многочисленные легенды.
В отлив здесь можно побродить литорали, дойти пешком до острова Вдовушка, пособирать оставленные морем мидии.
Немного фотографий будничного Магадана:
— хорошая практика комфортной городской среды - места для пикников на берегу бухты Гертнера прямо в черте города;
— малый бизнес на Колыме настолько суровый, что варит собственные произведения искусства из металлолома и подручных материалов;
— прожорливая чайка, которая никак не желала расстаться с булочкой, но и проглотить её целиком тоже не могла.
— хорошая практика комфортной городской среды - места для пикников на берегу бухты Гертнера прямо в черте города;
— малый бизнес на Колыме настолько суровый, что варит собственные произведения искусства из металлолома и подручных материалов;
— прожорливая чайка, которая никак не желала расстаться с булочкой, но и проглотить её целиком тоже не могла.
Мой УАЗ Патриот 2007 года выпуска прослужил мне верой и правдой 13 лет. Мы вместе проехали 338 тысяч километров пути. Если бы не эта машина - я бы так и не побывал во многих интересных местах нашей страны. На ней я учился водить, на ней увязал в грязи на покатушках. Благодаря этому автомобилю в моей жизни было много захватывающих приключений.
Всё это время я старался заботиться об автомобиле. Каждые 10 тысяч километров я проводил тех. обслуживание (не у официальных продавцов, конечно же). Сложно было, пожалуй, первые 100 тысяч километров. За этот период я собрал подробный отчёт о ремонтах. Дальше уже знаешь ресурс каждой детали и для тебя уже нет сюрпризов: ты уже примерно понимаешь, когда что нужно будет менять.
Всё это время я старался заботиться об автомобиле. Каждые 10 тысяч километров я проводил тех. обслуживание (не у официальных продавцов, конечно же). Сложно было, пожалуй, первые 100 тысяч километров. За этот период я собрал подробный отчёт о ремонтах. Дальше уже знаешь ресурс каждой детали и для тебя уже нет сюрпризов: ты уже примерно понимаешь, когда что нужно будет менять.
Удивительно, но то, что автомобиль проехал эти 338 тысяч километров, в том числе последние 11.5 через всю страну - без критичных серьёзных поломок - это говорит о его неубиваемости. "Вечно ранен, никогда не убит" - хорошая поговорка про эту машину. По крайней мере про её старые модели.
Старый УАЗ завершил свой жизненный путь в Магадане. В последний день поездки его удалось продать на запчасти и вернуться домой на самолёте. Жаль было расставаться со стальным другом. Слегка утешало то, что он блестяще закончил свою автомобильную жизнь, проехав через всю нашу страну. И даже сейчас, надеюсь, его детали бегают где-то по дорогам Колымы на других УАЗиках.
Сейчас, осенью 2021 года, когда я дописываю эту статью - я уже имею опыт владения УАЗ Патриотом с АКПП 2020 года выпуска. И машина за эти 13 лет реально изменилась, и во многих аспектах стала заметно лучше . Надеюсь, напишу отчёт о пробеге 100 тысяч километров.
Старый УАЗ завершил свой жизненный путь в Магадане. В последний день поездки его удалось продать на запчасти и вернуться домой на самолёте. Жаль было расставаться со стальным другом. Слегка утешало то, что он блестяще закончил свою автомобильную жизнь, проехав через всю нашу страну. И даже сейчас, надеюсь, его детали бегают где-то по дорогам Колымы на других УАЗиках.
Сейчас, осенью 2021 года, когда я дописываю эту статью - я уже имею опыт владения УАЗ Патриотом с АКПП 2020 года выпуска. И машина за эти 13 лет реально изменилась, и во многих аспектах стала заметно лучше . Надеюсь, напишу отчёт о пробеге 100 тысяч километров.
Станислав Корниенко
stkorn@mail.ru
stkorn@mail.ru